Формування та догляд за виноградом
автор Віталій Демянишин
Формування першого року зростання
Головним завданням в перший рік після посадки є виростити тільки одну, але максимально сильну і довгу лозу. Для цього необхідно ціле літо регулярно прищипувати всі розгалуження, тобто пасинки, залишаючи тільки одну точку росту, тобто верхівку. І звичайно не забувати пагін підв’язувати вертикально доверху. А в кінці літа необхідно прищипнути і верхівку, або іншими словами зробити чеканку.
В кінці осені, коли лоза втратить листя її слід сильно вкоротити залишивши всього 3-4 бруньки. Після чого пагін пригнути до землі і бажано зверху чимось прикрити від вологи, але так щоб лоза провітрювалась.
Полив та підживлення протягом першого року
Поливати слід за відсутності суттєвих опадів кожних 10-14 днів. Поливати виноград бажано так, щоб на листя вода не потрапляла. Перед тим як поливати бажано зробити лунку, щоб вода не тікала, і води не жаліти, лити по 2-3 відра під молодий кущ.
А ще бажано в кожний полив для посилення росту – добавляти невелику дозу азотних добрив, наприклад ростконцентрату. Можна звичайно підживлювати і розчином коров’яка у співвідношенні 1:10 або курячками 1:20 і навіть просто настоєм з кропиви. І звичайно можна у відрі води розчинити 1-2 столові ложки карбаміду чи селітри. Тут можна вибирати кому що більше до вподоби. І такі підживлення можна проводити від початку активного росту тобто вже з травня і до середини липня.
Якщо дощі йдуть і поливати немає потреби, все одно бажано 2-3 рази підживити азотним добривом. Всі підживлення необхідно робити по вологій землі, тобто якщо сухо спочатку підлити рослини, і далі підживити.
Починаючи з середини літа азотні добрива вносити не можна. А замість них бажано вносити фосфорно-калійні, вони гальмують ростові процеси, забезпечують краще визрівання лози і підготовку рослини до перезимівлі. Їх краще вносити в рідкій формі по листю з інтервалом 10-14 днів. Як правило 3-4 таких підживлення досить.
Починаючи із серпня місяця повністю припиняємо поливи, незважаючи на погоду, навіть якщо спека і посуха. Так буде гальмуватися ріст і почне краще визрівати лоза
Утримання грунту навколо кущів
Так як виноград полюбляє теплий грунт, весь рік землю навколо кущів необхідно утримувати чистою від бур’янів та іншої рослинності. Тобто потрібно регулярно після кожного сильного дощу чи поливу рихлити верхній шар грунту. Значно легше буде догляд, якщо вздовж всього ряду, шириною не менше метра застелити чорну агротканину. Тоді майже не буде бур’янів і не потрібно просапувати після кожного поливу. А якщо хочеться, щоб було гарно, можна встановити садовий бордюр, застелити агротканину і засипати зверху кольоровими камінцями, бажано темних кольорів. Добре підходить звичайна річкова коричнева галька. Камінці будуть добре притягувати тепло, грунт прогріватись, і виноград буде значно краще розвиватись. Навколо кущів не повинно бути ні бур’яну ні трави, а також не бажано щоб тінили інші рослини.
Щоб виноград себе добре почував ґрунт навколо кущів має добре прогріватись сонцем. Тому тримаємо ґрунт під чорним паром, або мульчуємо чорним агроволокном. І це бажано робити протягом всього життя винограду, а особливо в перші роки, щоб кущ швидше розвивався.
Захист від хвороб та шкідників
Але вся наша праця по догляду за виноградом із великою вірогідністю може бути зіпсована хворобами чи шкідниками. Тому захисні міри та обробки для винограду є обов’язковими і їх необхідно проводити завчасно, поки ще рослини здорові, інакше, якщо дочекатись проявів захворювань, то рятувати врожай може бути пізно.
Основну шкоду в нашій зоні завдають грибкові хвороби, такі як: мільдью, оїдіум, антракноз, фомопсис та плодові гнилі. І всі заходи в нас мають бути спрямовані на боротьбу з ними. Майже всі ці хвороби для свого розвитку потребують наявність вологи на листях чи пагонах. Тому чим менше часу на рослинах буде затримуватись волога, тим менше будуть розвиватись хвороби. Саме для цього і проводять формування та прорідження винограду, так як при загущенні волога буде довше затримуватись, а значить і хвороб буде більше. Тобто сформований виноград, який добре провітрюється хворіє менше, але на жаль все одно потребує захисних обробок.
Як правило перші роки молоді кущі хворіють ще не сильно, а от далі, з кожним роком хвороби накопичуються і з рослинами стається просто біда. Потрібно розуміти, що самі по собі хвороби нікуди не подінуться, а будуть тільки накопичуватись. Тому немає сенсу чекати більших проблем, краще не допускати до сильних уражень і регулярно проводити захисні обробки.
Щоб захистити Виноград від хвороб потрібно знати коли і чим його обробляти. Потрібно розуміти, якщо запізнились з обробкою, чи пропустили її – виноград може захворіти. Від хвороб допомагають препарати, які називають фунгіцидами. Потрібно розуміти, що всі ці препарати практично нічого не лікують, вони просто фізично не можуть вражене пошкоджене листя чи зігнивші ягоди назад зробити здоровим. Фунгіциди просто на певний час дають захист від нових заражень. Тому для боротьби з хворобами потрібно працювати на випередження, тобто кропити здорові рослини, щоб не захворіли.
Інколи виноград вражають ще й шкідники. В нас найчастіше буває виноградний кліщ, або зудень. Можуть бути і інші шкідники. Від них на відміну від грибкових хвороб захищатись профілактично не є обовязково. Краще з ними боротись по факту їх появи. Тобто при виявленні шкідників варто в наступні планові обробки від хвороб просто добавити препарати і від шкідників. Наприклад зробити 2-3 обробки акарицидом – це препарат для боротьби із кліщами. Або інсектицидом при появі інших шкідливих комах.
При роботі з хімічними препаратами слід завжди користуватись індивідуальними засобами захисту такими як: респіратор, плащ, гумові рукавички. Також необхідно слідкувати за термінами очікування після обробки до збору врожаю. Це той час, який необхідний після обробки почекати, щоб препарат розклався і нейтралізувався, щоб не споживати хімію. І звичайно коли кропити слід дивитись, щоб випадково не обробити ті рослини, які скоро достигатимуть і на них не витримується термін очікування, наприклад смородина.
Я би сказав, що основними шкідниками в нашій зоні є оси. Вони можуть знищити більшу частину врожаю, а інколи практично всі ягоди. Хоча в центрі міста серед асфальту навряд чи така проблема буде. А ось вже на окраїні, на дачах та в селах ця проблема актуальна щороку. І так як пошкоджувати вони починають ягоди вже майже при їх дозріванні, і в цей час ми вже не можемо обробляти ягоди хімією, в нас залишаються інші методи захисту: пастки із розрізаних пластикових пляшок, захисні сітки, отруйні принади.
Полив та підживлення дорослого виноградника
У звичайний рік в нашій зоні нестачу вологи можуть відчувати хіба що молоді кущі винограду, першого року зростання. А от більш доросли кущі, які нормально розвиваються і в яких корінь знаходиться на досить великій глибині, відчувають необхідність у поливах тільки при сильних посухах, які тривають не один місяць, і в нашій зоні як правило трапляються дуже рідко.
Тобто в нас у звичайний рік при нормальному розвитку кущів, виноград ніяких поливів не потребує. І так само якщо кущі добре ростуть, їх не потрібно підживлювати азотними добривами.
А ось у випадку коли дорослі кущі розвиваються слабко, їх бажано 2-3 рази підлити і підживити азотними добривами. Так само як і першого року, в кінці весни та в першій половині літа.
Проте після сильної посухи, якщо пройде сильний дощ, дозріваючі плоди можуть потріскати. А потріскані плоди частіше за все швидко гниють. Тому є порада коли сухо рясно поливати виноград під корінь, і тоді у випадку настання сильних дощів, не буде такої різкої зміни зволоження і плоди не будуть так інтенсивно тріскати. Хоча при таких поливах буде сильніши ріст пагонів і дещо гірше їх визрівання, тай ягоди можуть набрати дещо менше цукрів.
Так само як і першого року в другій половині літа, та на початку осені бажано підживлювати фосфорно-калійними добривами. Їх краще всього вносити по листю. Добре підходить для цього монофосфат калію (50-150 гр./10 л. води). Бажано зробити 3-4 таких обробки, з інтервалом 10-14 днів, поступово збільшуючи дозу. Починаємо з 50 гр. /10л., потім 80, 120, і 150 гр. / 10 л. Такі підживлення краще всього проводити ввечері перед погожим днем, коли очікується сонячна тепла погода із температурами вдень не менше + 20, а краще +25. Останню таку обробку як правило проводимо до 15 вересня.
Цікаво, що від такого калійно-фосфорного підживленням, не тільки краще визріває лоза, а ще і листя стає менш сприятливе до хвороб. Адже воно із молодого, м’якого стає більш жорстке і грубе. А хвороби в першу чергу вражають саме ніжне молоде листя. Крім того при наявності хвороб при концентрації понад 80 гр. /10л. така обробка ще й має фунгіцидний ефект – монофосфат калію припікає наявні хвороби, стримуючи їх розповсюдження. І така обробка – підживлення фактично не має строків очікування, адже плоди можна помити та їсти. Але все ж краще 1-2 дні почекати, потім помити і їсти.
Захист від морозів, укриття на зиму
Цікаво що більшість людей коли чують про те що виноград треба вкривати зразу лякаються і вважають що така культура не для них. Мабуть це тому, що мало хто знає як його треба обрізати. І дійсно якщо уявити типовий запущений виноградник, який ніхто не формував і не обрізав багато років, то укрити його практично неможливо. І тоді можна подумати, що є багато неукривних сортів для нашої зони і саме їх треба вирощувати і не цяцькатись з тим укриванням. Але на жаль неукривні сорти багато в чому уступають укривним, столовим, дійсно крупним та смачним сортам. Тому є сенс розібратись як його формувати та обрізати.
Для того щоб кущі можна було легко укрити і вони гарантовано збереглись від низьких зимових температур треба виноград так сформувати, щоб лози щороку можна було легко пригинати до землі. Для цього найкраще підходить безштамове віялове формування.
При якому всі багаторічні рукави ростуть майже горизонтально біля землі, і на зиму їх можна ще пригнути донизу. Як сформувати такі кущі ми розглянемо пізніше.
Насправді укриття сформованого навіть досить старого 30 –річного куща нічим не складніше від укриття молодого 4 річного куща.
Отже перед тим як вкривати, спочатку виноград треба зняти зі шпалери та обрізати, після чого пригнути до землі та зв’язати в пучки. А всі рослинні залишки та обрізки лоз прибрати з ділянки.
До обрізки можна приступати коли виноград повністю закінчить вегетацію, тобто внаслідок природного листопада облетить листя, або як на жаль в нас частіше буває передчасно втратиться внаслідок заморозків. Тобто до обрізки не бажано приступати, поки на виноградній рослині ще є живе листя. Тому що із нього йде відтік поживних речовин до лози і проходить процес її визрівання. Якщо виноград рано обрізати, цим ми самі передчасно завершуємо процес визрівання лоз, а чим краще вони визріють тим краще будуть зимувати. Ось тому обрізати потрібно ніяк не в вересні, а починаючи десь із кінця жовтня, і основним місяцем по обрізці винограду є листопад.
Тепер час подумати як укривати? Є багато рекомендацій як лозу прикопують або ретельно закутують. Так це може бути гарним і надійним укриттям, але не зовсім для нашої зони. Це гарний спосіб в тих районах, де зими більш морозні і безсніжні а ґрунт сильно промерзає. Крім того це дійсно складно, а нам в західній Україні немає сенсу такою важкою працею вкривати виноград, більш того може бути навіть на шкоду кущам. Тому що в нас взимку часто бувають відлиги із сирою погодою, і закопана чи чимось ретельно замотана лоза може пріти.
Тому в нас на Поділлі укриття полягає в пригинанні лози, зв’язаної в пучки, до землі. Таким чином під час сильних морозів (понад -20) лоза опиниться під снігом і вже цього достатньо для її захисту від сильних морозів. Адже навіть під невеликим шаром снігу завжди тепліше, взимку земля працює як грілка – дає тепло.
Але так лоза під час відлиг та дощів буде все одно мокнути, що є не бажано. Тому при можливості краще зверху створити “дах”. Просто накрити зверху дошками, шифером чи іншими подібними матеріалами. Тобто щоб сніг падав на дошки, а лоза знаходилась в прошарку повітря між дошками та землею. Ціль – щоб лоза протягом зими була сухою. І знаходилась якомога ближче до землі. Проте в тих місцях де вона лягає на землю краще щось підкласти під неї. Щілини та відкриті торці закривати не потрібно, адже сніг закриє, а у відлигу через них буде лоза провітрюватись. Для нашої зони це і є найкраще укриття винограду. Цей спосіб називають повітряно-сухим.
До-речі з укриванням можна не дуже поспішати, хоч і бажано встигнути до настання морозів більше -15оС. Причому не важливо чи будемо виноград вкривати, а обрізати його все одно необхідно щороку, і кожного року необхідно по новому підв’язувати. Так що вкривання насправді добавляє максимум 1 % до всіх робіт протягом року на винограднику і думаю тепер, вже нікого укриванням винограду не злякати.
Шпалери та їх види
Виноград це культура яка для свого росту та розвитку потребує опору, по якій буде рости. В дикій природі дикий виноград прекрасно чіпляється до дерев, обвиваючи їх до самого верху. Але нам такий спосіб вирощування не буде зручним, і щоб мати змогу доглянути необхідна шпалера на невеликій висоті.
Шпалера – це площинна конструкція, яка складається із стовпчиків і дроту натягнутого між ними.
Шпалери бувають: вертикальна одноплощинна, двухплощинна або V-подібна, горизонтальна або пергола, вертикальна з козирком
Однією із найбільш зручних є звичайна одноплощинна шпалера. Для збільшення урожаю можна рекомендувати добавити козирок. Відноcно двохплощинної, така шпалера має перевагу в освітленні та провітрюванні, а значить виноград буде менше хворіти. Крім того так за ним зручніше доглядати і особливо проводити обробки від хвороб.
Як влаштовати одноплощинну шпалеуа з козирком?
В ряду, між кущами з інтервалом близько 2 – 3 метрів один від одного, влаштовуємо металеві стовпчики висотою 180-200 см над землею і 60 см бетонуємо під землею. Висоту над землею обираємо таку щоб було зручно доглядати виноград, тобто діставати до верхнього дроту, який буде розміщений на верху козирка, вище перемички приблизно на 20 см, тобто до висоти стовпчика добавляємо ще 20 см: 180+20=200, або 200+20=220см. Для доброї міцності стовпчиків достатньо металопрофіль 25х40 мм. Зручніше зразу до стовчиків приварити козирок, довжиною близько 80 см, під невеликим кутом догори, так, щоб можна було руками легко дістати до верха конструкції, і вже потім бетонувати. Після того як бетон набере міцності, по верху стовпчики з’єднуємо профілем 25х25 мм. Наступним кроком, є натягування пластикового дроту. Для цього нам допоможуть розтяжки. Перший основний дріт має бути на висоті 60 см. від землі, другий 90 см, третій і четвертий посередині між другим і верхньою перемичкою, це 120-125 і відповідно 150-160 см. від землі. Крім того натягуємо дріт по середині і в кінці козирка. І дуже бажано по самому низу біля землі приварити арматурину, тоді до неї буде зручно привязувати виноград, щоб пригинати на зиму.
Якщо шпалера біля забору чи стіни, необхідно відступити 60 см і козирок направляти в бік двору. Відступаємо для того, щоб був технологічний прохід між шпалерою і забором чи стіною, це робиться щоб було зручно проводити захисні обробки та було зручно при формуванні кущів.
Якого формування протягом року потребує виноград
Кожної осені або взимку його потрібно обрізати.
Ранньої весни підв’язати лозу горизонтально.
Пізньої весни повиламувати зайві пагони.
Влітку по мірі росту підв’язувати молоді пагони вертикально.
Також ціле літо необхідно прищипувати пасинки. Та проводити вимушену літню чеканку.
Наприкінці літа зробити осінню чеканку та видалити всі пасинки.
А як правильно це все робити ми розглянемо далі.
