Захист садових культур
автор Віталій Демянишин
В наш час захист від хвороб та шкідників має дуже велике значення. На жаль тепер практично неможливо виростити гарні плоди без застосування хімічних засобів захисту. А для того щоб захисні обробки допомагали нашим рослинам якнайкращим чином, треба знати коли і чим кропити. Адже невчасне застосування, не дає ефективного результату, а переплутавши препарати можна навіть суттєво нашкодити. Наприклад якщо замість інсектициду обробити гербіцидом, можна взагалі знищити культурні рослини. І щоб не скоїти подібних казусів потрібно як мінімум розрізняти препарати за їх видами. А для цього доведеться вивчити декілька нових слів.
Всі препарати поділяють на такі групи:
Інсектициди – це препарати для боротьби із шкідливими комахами, такими, як: плодожерки, різні види тлі, квіткоїди, колорадські жуки і інші шкідники. Це такі препарати, як: Актара, Турбо престо, Енжіо, Прованто вернал, Проклейм, Прованто максі (Конфідор), Децис, та інші препарати.
Фунгіциди – препарати для боротьби із грибковими захворюваннями рослин, таких як: парша, борошниста роса, кучерявість листя, фітофтора, моніліоз, плодові гнилі та інші. Це такі препарати, як: Медян екстра, Хорус, Топсін М, Скор, Магнікур гард, Світч, Ридоміл Голд, Квадріс, Скай, Парацельс та інші.
Гербіциди – це препарати для боротьби рослинами – бур’янами від яких ми хочемо позбавитись. Їх поділяють на: гербіциди суцільної дії, які знищують всю рослинність (Раундап, Напалм, Ураган, тощо) та гербіциди вибіркової дії, які при правильній концентрації знищують тільки певні групи рослин, практично не завдаючи шкоди іншим рослин. Наприкла по картоплі, і її родичам томатам, перцям та баклажанам є гербіциди Тітус, або Рим які не шкодять цим культурам, але знищують інші культури та бур’яни. Так само на газонах, або на полях із злаковими культурами, використовують гербіциди, які не шкодять трав’янистим рослинам, і в той же час пригнічують ріст всіх листових рослин (кульбаба, осет, щириця лобода…)
Акарациди – препарати для боротьби із рослинними кліщами, щитовками. Наприклад: Актеллік, Пірізокс та інші.
Інсекто-акарациди – це препарати, які знищують одночасно і шкідників і кліщів. Це такі препарати, як: Вертімек, Твікс, Олемікс, Препарат 30 В та інші.
Родентициди – препарати від мишей.
Антисептики – від мікроорганізмів.
Десиканти – для швидкого підсихання польових культур перед їх збиранням.
Дефоліанти – для видалення листя, наприклад восени перед викопуванням саджанців.
Існують і інші групи пестицидів, але нам їх знати не обов’язково, достатньо перелічених.
Перед тим як кропити, спочатку потрібно визначитись із наявним шкодочинним об’єктом і тоді відповідно до нього застосувати необхідний препарат. Якщо говорити на прикладі рослин в саду, то як правило майже у всіх рослин найбільше поширені різноманітні грибкові захворювання, від яких сад потрібно регулярно захищати фунгіцидами. І також дуже розповсюджені різні шкідники, з якими боремось за допомогою інсектицидів. А у випадку наявності кліщів чи щитовок потрібно застосувати акарациди, або інсекто-акарациди.
Тобто фактично кожна обробка має складатись із фунгіцида + інсектицид + бажано добавляти прилипач + буде на користь добавити добрива чи стимулятори росту. А може бути необхідно ще добавити акарацид, тоді може бути доцільніше замість двох препаратів (інсектицид + акарацид) використати один препарат інсекто-акарацид.
За типом дії та проникнення всі препарати поділяють на:
Контактні, які діють при безпосередньому контакті. Тобто працюють тільки там де потрапляють безпосередньо на поверхню рослин, де наявний шкідливий об’єкт. Такими препаратами потрібно працювати особливо ретельно, адже в тих місцях де вони не потраплять, збудники хвороб та шкідники залишаться. І потім із залишених очагів будуть швидко розповсюджуватись. Крім того такі препарати легко змиваються дощами. Тому, щоб вони встигли добре подіяти, після обробки не повинно бути дощу хоча б кілька діб. Сюди відносять в першу чергу препарати на основі міді, такі як Медян екстра, Мідний купорос і інші. Також Залізний купорос, Препарат 30 В, чи Олемікс та інші препарати.
Системні препарати, потрапляючи на поверхню рослин, проникають всередину і розповсюджуються по ній, а також потрапляють до організму шкідника. Такі препарати вважають більш дієвими, та ними легше виконати якісну обробку. Для ефективного захисту такими препаратами, достатньо потрапити робочому розчину хоча б з одного боку листка. А далі препарат проникає всередину листка і захищає певний час навіть молоді прирости які відростатимуть. Щоб системні препарати встигли спрацювати, достатньо після обробки 2-3 години без опадів, хоча в ідеалі краще 5-6 годин. В наш час більшість наявних препаратів мають системну, або системно-контактну дію.
Препарати кишкової дії, потрапляють в організм шкідників з отруєною їжею. Сюди відносять наприклад отруйні принади від мишей.
Препарати фумігантної дії, потрапляють в організм шкідника через дихальні шляхи – це є препарати, які виділяють отруйний газ ( сірка, фостоксін…).
Препарати за їх температурним чи сезонним використанням
В холодну пору року, по голому дереві системні препарати нам нічим не допоможуть. І тут стають у нагоді контактні препарати на основі міді, які добре працюють навіть при самих мінімальних плюсових температурах. Сюди ж відноситься всім відома бордоська суміш. Але треба пам’ятати, що це препарати лише від грибкових хвороб. Від шкідників нам в холодну пору фактично немає чим боротись. Взимку шкідники знаходяться в фазах спокою чи перезимівлі і вони не харчуються, тому і нагодувати їх отрутою ми не зможемо.
А от ранньою весною при середньодобових температурах +4+8оС шкідники виходять із сплячки і починають харчуватись, і от саме в цей час з ними потрібно починати активно боротись. В цей час по набухшим брунькам добре застосувати препарати на основі мінерально-масляних емульсій (Олемікс, Препарат 30 В…).
Майже всі системні препарати від хвороб та шкідників починають активно працювати при температурі від +8-15оС і до +25оС. Деякі з них (Хорус, Твікс) починають ефективно діяти вже при + 5оС. Такими препаратами доцільно працювати в теплу пору року по листю починаючи від фази зелений конус, або рожевий бутон.
І потрібно розуміти, що після обробки препарати діють тільки певний час, а потім вони розкладаються, і рослини опиняються знов без захисту. Тому обробки є необхідність проводити з певною періодичністю. Зазвичай системні препарати дають надійний захист близько 10-14 днів після обробки. А у випадку, коли йдуть сильні дощі, і того менше.
Тобто за часом використання всі препарати можна розділити на 2 групи:
1 Препарати для обробок в холодну пору року по голим гілкам до фази набухання бруньок. Деякі з цих препаратів найкраще застосовувати саме під час набухання бруньок, це такі як Препарат 30 В, або олемікс. А деякі по набухшим брунькам вже не можна (Залізний купорос), інакше можна спалити молоді листя.
2 Препарати для обробок в теплу пору року від фази зелений конус і до кінця літа. Сюди відносяться переважна більшість препаратів.
І потрібно розуміти, що якщо препаратами для обробок в теплу пору по листю ми будемо кропити, коли ще холодно і немає листя, то це просто марна робота, ніякого ефекту від таких обробок ми не отримаємо.
А якщо будемо навпаки застосовувати весною по листю препарати з концентраціями які розраховані для обробок по голому дереві, то можна взагалі суттєво нашкодити рослинам, спаливши їхнє листя.
Тому потрібно обробки проводити вчасно, відповідно до фази розвитку рослин. І якщо не встигли вчасно зробити першу ранньо-весняну обробку по голому дереві, то по зеленому конусі її вже робити не можна. Тобто її просто пропускаємо, і робимо наступну обробку, яка має в цей час проводитись.
Бакові суміші
Досить часто в нас в саду, є необхідність проводити одночасно боротьбу із різними проблемами. Рослини потрібно захистити і від хвороб, і від шкідників, а можливо ще і від кліщів, крім того може бути бажано ще внести позакоренево добрива чи стимулятори росту. І звичайно зручніше зробити одну обробку із бакової суміші різних препаратів, і за допомогою одного оприскування обробити сад одразу від всіх проблем. Тому варто навчитись робити бакову суміш, але потрібно знати, що не всі препарати є сумісні.
У більшості випадків фірми-виробники додають до препаратів рекомендації щодо їх змішування, яких потрібно дотримуватися. Але якщо таких рекомендацій, чи досвіду змішування немає, слід виконати такі дії: попередньо в невеликій ємності на 1–1,5 л (для цього згодиться звичайна пластикова пляшка) змішати препарати. Якщо впродовж 30 хвилин не утворюється осад, пластівці, сильна піна, рідина не загусла або сильно не нагрілася, – цю бакову суміш можна використовувати для обробки. Якщо комбінація компонентів за цей час пошарово розподілилася, але при перевертанні ємності легко змішується, то її можна використовувати за умови постійного перемішування в баку обприскувача.
Робочий розчин краще готувати безпосередньо перед обробкою і слід використати в день приготування, а найкраще взагалі протягом 2-3 годин після розведення. Тобто розчинені препарати не можна зберігати, адже вони втрачають свої властивості.
Принцип змішування препаратів у баковій суміші досить простий – спочатку у воді розчиняємо важкорозчинні препарати, а потім більш легкорозчинні.
Розглянемо від складних до більш легко-розчинних:
ЗП – Змочуваний порошок
ВДГ – Водорозчинні гранули
КС – Концентрат суспензії
Рідкі добрива та мікроелементи
Прилипач або ад’ювант.
Правильне приготування робочого розчину бакових сумішей:
1 Спочатку наливаємо в оприскувач води приблизно ⅓ необхідної ємкості.
2 Далі берем іншу невелику і не харчову ємкість, об’єму 1-2 л. достатньо. Наливаємо воду і розчиняємо в ній спочатку препарат у формі (ЗП) змочуючих порошків, або (ВДГ) водорозчинних гранул. Розглянемо на прикладі обробки кісточкових перед цвітінням. Там це фунгіцид Хорус, який ретельно перемішуємо і виливаємо в бачок, який теж перемішуєм.
3 Далі знов в нашу ємкість наливаємо води і розчиняємо наступний препарат, наприклад Прованто Вернал він вже більш легкорозчинний. Перемішуємо його і знов виливаємо в бачок, який теж перемішуєм.
4 Тепер знов наливаємо в нашу ємкість води і добавляємо прилипач. Так само перемішуєм. добавляєм в бачок, який теж перемішуєм.
5 І в останню чергу, за бажанням можна добавити мікродобрива чи стимулятори росту. Для цього як завжди, наливаємо в нашу ємкість води і добавляємо добрива. Перемішавши виливаємо в оприскувач, після чого добавляємо води до необхідної кількості, і перемішуєм все разом. Тепер наша бакова суміш готова до обробки.
Бажано додавати в робочу рідину наступний препарат тільки тоді, коли повністю розчинився попередній.
Препарати на основі міді краще ні з чим не змішувати. Виключенням є перевірена бакова суміш Медян екстри з Олеміксом або Препаратом 30 В.
І ще слід бути дуже обережним при роботі з гербіцидами. Краще всього для обробки ними мати взагалі окремий оприскувач і окрему ємкість для розведення. Якщо ж все-таки довелось бачок замастити розчином гербіциду, то перед наступними захисними обробками, потрібно дуже ретельно із тряпкою вимити оприскувач. Потрібно мінімум 3-5 разів виполоскати оприскувач, при чому не забувши промити і штангу теж.
Щоб забезпечити надійний захист саду необхідно:
Щоб інтервал між обробками не перевищував 2 тижні.
Проводити не більше 2 обприскувань одним препаратом за сезон.
Для ефективної обробки погода має бути тиха, бажано безвітряна, і без спекотного сонця. Також не повинно бути на листі роси, чи крапель після дощу. Взагалі для обробок в теплю пору року найкраще підходять вечірні, або навіть нічні години. Крім того після обробки не повинно бути дощу у найближчі 2-3 години (для системних препаратів), а для контактних препаратів краще щоб опадів не було 2-3 доби.
Препарати слід зберігати в сухих, прохолодних приміщеннях. Не можна щоб вони потрапляли під дію морозів, особливо це стосується рідких суспензій.
Заходи безпеки при роботі з пестицидами:
І звичайно при роботі з хімічними засобами обов’язково потрібно дотримуватись заходів безпеки. Слід використовувати засоби особистого захисту, в першу чергу дихальні органи захистити респіратором, або як мінімум маскою. Також не буде зайвим одягнути на верх робочого одягу – поліетиленовий плащ з капюшоном, гумові рукавички, чоботи, та захисні окуляри.
Працювати краще не на голодний шлунок, і під час роботи не істи, не пити, не курити.
Необхідно бути обережним біля водойм, адже всі препарати є токсичними для риб, тому категорично не можна мити тару у водоймах.
Крім того після обробки в кожного препарату є так званий період очікування, тобто той час за який препарат розкладається і плоди стають безпечними для споживання. Для різних препаратів і навіть при використанні одного препарату на різних рослинах цей строк очікування є різний і щоб не споживати хімію, його обов’язково слід дотримуватись. Для більшості препаратів він становить близько місяця, тому звертайте увагу на ті рослини, де залишилось менше часу до дозрівання їх плодів, і не кропіть їх.
Після обробки дерев бажано декілька днів поменше знаходитись в саду, тим більше не дозволяти там гратися дітям, і не проводити з рослинами ручних робіт тиждень. Особливо не потрібно залишатись щось робити в садку зразу після його обробки. Бережіть своє здоров’я та близьких!
Акамуляторний оприскувач
Для якісного обробітку садових культур на присадибних ділянках найбільш зручно використовувати акамуляторний оприскувач.
Такий оприскувач є недорогий, максимально простий в користуванні і ним в порівнянні з ручним значно швидше і з меншими зусиллями можна обробити дерева та і всі інші рослини. Для прикладу якщо взяти середній сад, для обробки якого потрібно 30 літрів розчину, то ручним оприскувачем потрібно буде працювати 2-3 години, і весь цей час дихати і контактувати із хімією. Якщо ж використовувати акамуляторний оприскувач, то для обробки такого саду 30 літрами розчину достатньо пів години часу. І Ви суттєво зекономите свій час і зменшите свій контакт із хімією.
Таких оприскувачів зараз є велика різноманітність, різних фірм та всіх їх поєднують певні принципи роботи, і щоб акамуляторний оприскувач довго служив, необхідно:
Не допускати зберігання оприскувача із розрядженою батареєю. Зарядка триває близько 5-6 годин, під час заряджання індикатор горить червоний, після завершення процесу стає зеленим. Для тривалого зберігання (на зиму) бажано щоб акамулятор був повністю заряджений. Зберігати оприскувач необхідно при плюсових температурах. Категорично не можна щоб оприскувач потрапляв під дію морозів.
Не допускати щоб мотор оприскувача працював без рідини. Як тільки закінчується рідина в бачку, оприскувач слід терміново вимкнути.
У перервах між роботою та для зберігання оприскувач слід завжди вимикати (обидва вимикача). Інакше батарея розрядиться і вийде з ладу.
Працювати з оприскувачем потрібно акуратно і треба намагатись, щоб корпус знаружі залишався сухим, особливо зі сторони вимикача. Адже рідина попавши всередину на плату, може призвести до виходу її з ладу.
Якщо користуватись не рідними насадками із меншими отворами, то не можна включати мотор на повну потужність, адже тоді йде перенавантаження (мотор працює нестабільно з перебоями). В такому випадку треба регулятором налаштувати оптимальну потужність.
Після роботи, особливо з мідними розчинами, бачок і особливо штангу необхідно промити чистою водою.
Рекомендую перед роботою налаштувати ремені у зручному положенні і прошити їх, або надійно зав’язати. Адже інакше буде висока імовірність, що під час роботи ремені вискочать і оприскувач може впасти з плечей і розбитись.
Так як вага оприскувача з рідиною не маленька. Рекомендую знайти зручне місце для вдягання його на плечі. Краще знайти стіл, або якусь поверхню, такої висоти, щоб поставивши на нього заповнений бачок, і розвернувшись спиною було зручно не присідаючи вдягнути його, як ранець.
Бажаю щоб всім вдалось захистити свої рослини і отримувати чудові врожаї!!!